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进入Raf Simons的官方网页，会看见他的“宣言”：“我不想展示服装，我想展现我的态度，我的过去、现在、以及未来。我使用记忆与未来的视野，并试着将他们放置在今日的世界。”Raf Simons的服装不是一个与历史切割的剖面。在设计的态度里，有时间的线索，背后的资料库丰沛，更能接近“文化”的面貌。

Raf Simons出生于1968年，最初为家具设计师，后自学服装。1991在巴黎看了同是比利时的设计师Martin Margiela的“全白”秀，之后逐渐确立成为服装设计师，并于1995年成立Raf Simons男装品牌。品牌反映青少年文化，即时代里的“第四性”。Raf Simons的第四性与时下青年不怎么有创意的“潮服”文化不同。他讲究个人独特的个性，不盲目归类或追崇，能将内在潜质自我展现出来，因此不能用任何性别或其他种种简单的标签符号来归类。2005年(品牌创建第十年)是设计师的另一个关键点：一是在品牌男装上，不只探讨青少年的文化密码，同时深入服装形体根本的线条轮廓、色彩、结构；二是成为Jil Sander品牌设计总监，开启女装设计。Simons的“大文化”也包含艺术(他本人是严肃的艺术爱好者与藏家)。2008年结合艺术家Sterling Ruby与Roger Hiorns规划日本东京与京都两间专卖店。两者的艺术风格皆反映Simons在设计美学上的品味。2009年与2014年，Simons推出两次Sterling Ruby男装系列，在设计与艺术的范畴内相互辉映，表现了时代中青少年文化的气息。

作为Jil Sander设计总监，这位之前没有从事女装设计的设计师，开始为Jil Sander带来简约优雅中的“女人气息”，在知性、利落、极简的传统中，流露女人的柔媚温度。Raf Simons的挑战总是多元。与其说是“跨界”，不如说是饱满中的“冲撞”，而后“融合”。2012年Jil Sander的秋冬女装，Raf Simons自信优雅的女性面貌设计，不是平面装饰，而是整体立体般的建构。Simons出色的设计再次为他带来挑战：转入Christian Dior担任设计总监，从“第四性”跨入“高级订制服”。2012年巴黎秋冬高级订制服女装发表，以6周时间完成，在Dior20世纪的线条里带来21世纪的都会气息，一方面把“高级订制”客群的优雅高贵展露，一方面在高贵中展现属于今日女人的自信。“个性”与“优雅”在大部分的设计师里是两个派别，两者可能互相打架，而Raf Simons的“菁英”女性要的是两者的融合兼具。如同Sterling Ruby古典与现世的冲撞，Simons为Dior的设计也开启了一个带有当代性与古典美的风格。上世纪圣罗兰将他所熟悉的蒙德里安巧妙的运用在服装上，那么这个世纪的Raf Simons将他所熟悉的Sterling Ruby前卫又高贵如夕阳如圣歌的喷画运用于晚装上，画布成为整匹的布料。

进入Dior或许是Simons不断挑战的高潮，这次是文化高度的信仰与大资本商业利益的“冲撞”。大财团的后盾能完成许多极限，每场Dior高级订制服大秀，秀场比众多搞project的当代艺术更当代更丰富更酷更有feel。2015年10月巴黎女装秀，满背景如山的蓝紫色飞燕花，优雅且前卫跳动，可对比Roger Hiorns整房间的宝蓝色结晶状的墙面。大秀结束后，Simons辞去Dior总监。他说，这次只有3周时间来完成这个系列，而设计师需要时间，也更想回去当一位能有时间思考的“菁英”。1995到2015，20年的光阴。这次Simons的“挑战”是“告别”。作为从少年时一路跟随的品牌爱用者与文化学习者，Simons告别的手势无论是时代的控诉或反叛，我想他已经于挑战中，在他的“过去现在未来”里，留下了为数不少的面貌。