Raf Simons的第四性 (下)

文:谷浩宇 2016年3月28日 993 次阅读 专栏谷浩宇
进入Raf Simons的官方网页,会看见他的“宣言”:“我不想展示服装,我想展现我的态度,我的过去、现在、以及未来。我使用记忆与未来的视野,并试着将他们放置在今日的世界。”Raf Simons的服装不是一个与历史切割的剖面。在设计的态度里,有时间的线索,背后的资料库丰沛,更能接近“文化”的面貌。

Raf Simons出生于1968年,最初为家具设计师,后自学服装。1991在巴黎看了同是比利时的设计师Martin Margiela的“全白”秀,之后逐渐确立成为服装设计师,并于1995年成立Raf Simons男装品牌。品牌反映青少年文化,即时代里的“第四性”。Raf Simons的第四性与时下青年不怎么有创意的“潮服”文化不同。他讲究个人独特的个性,不盲目归类或追崇,能将内在潜质自我展现出来,因此不能用任何性别或其他种种简单的标签符号来归类。2005年(品牌创建第十年)是设计师的另一个关键点:一是在品牌男装上,不只探讨青少年的文化密码,同时深入服装形体根本的线条轮廓、色彩、结构;二是成为Jil Sander品牌设计总监,开启女装设计。Simons的“大文化”也包含艺术(他本人是严肃的艺术爱好者与藏家)。2008年结合艺术家Sterling Ruby与Roger Hiorns规划日本东京与京都两间专卖店。两者的艺术风格皆反映Simons在设计美学上的品味。2009年与2014年,Simons推出两次Sterling Ruby男装系列,在设计与艺术的范畴内相互辉映,表现了时代中青少年文化的气息。

作为Jil Sander设计总监,这位之前没有从事女装设计的设计师,开始为Jil Sander带来简约优雅中的“女人气息”,在知性、利落、极简的传统中,流露女人的柔媚温度。Raf Simons的挑战总是多元。与其说是“跨界”,不如说是饱满中的“冲撞”,而后“融合”。2012年Jil Sander的秋冬女装,Raf Simons自信优雅的女性面貌设计,不是平面装饰,而是整体立体般的建构。Simons出色的设计再次为他带来挑战:转入Christian Dior担任设计总监,从“第四性”跨入“高级订制服”。2012年巴黎秋冬高级订制服女装发表,以6周时间完成,在Dior20世纪的线条里带来21世纪的都会气息,一方面把“高级订制”客群的优雅高贵展露,一方面在高贵中展现属于今日女人的自信。“个性”与“优雅”在大部分的设计师里是两个派别,两者可能互相打架,而Raf Simons的“菁英”女性要的是两者的融合兼具。如同Sterling Ruby古典与现世的冲撞,Simons为Dior的设计也开启了一个带有当代性与古典美的风格。上世纪圣罗兰将他所熟悉的蒙德里安巧妙的运用在服装上,那么这个世纪的Raf Simons将他所熟悉的Sterling Ruby前卫又高贵如夕阳如圣歌的喷画运用于晚装上,画布成为整匹的布料。

进入Dior或许是Simons不断挑战的高潮,这次是文化高度的信仰与大资本商业利益的“冲撞”。大财团的后盾能完成许多极限,每场Dior高级订制服大秀,秀场比众多搞project的当代艺术更当代更丰富更酷更有feel。2015年10月巴黎女装秀,满背景如山的蓝紫色飞燕花,优雅且前卫跳动,可对比Roger Hiorns整房间的宝蓝色结晶状的墙面。大秀结束后,Simons辞去Dior总监。他说,这次只有3周时间来完成这个系列,而设计师需要时间,也更想回去当一位能有时间思考的“菁英”。1995到2015,20年的光阴。这次Simons的“挑战”是“告别”。作为从少年时一路跟随的品牌爱用者与文化学习者,Simons告别的手势无论是时代的控诉或反叛,我想他已经于挑战中,在他的“过去现在未来”里,留下了为数不少的面貌。
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